时尚行业对地球造成的影响迫在眉睫，Gucci、Burberry和Prada等大牌都在2019年做出了实现碳中和的重要承诺。但对新一代设计师来说，可持续设计已经是一种习惯。
从纽约的Collina Strada和Eckhaus Latta，到伦敦的Bethany Williams、Richard Malone和Phoebe English，我们看到一大批极具环保意识的设计师迅速崛起，他们在各自的设计中提倡再利用、透明度、可追溯性和工艺。
新冠疫情下，本季时装月不得不迎来重大调整，品牌纷纷转战数字秀场，出席实体秀的编辑买手人数锐减。但关于时尚行业如何进一步为保护人类和地球做出贡献，艰难的对话仍远未结束。在此，我们采访了本季在伦敦、米兰和巴黎推动变革的三位设计师，看看他们对时尚行业的未来有什么期望。
1. Priya Ahluwalia
自2018年从威斯敏斯特大学的硕士课程毕业，Priya Ahluwalia——今年LVMH奖的联合得主之一——迅速吸引了众人的目光。这位英国男装设计师的母亲是印度人，父亲是尼日利亚人，她将运动风设计与剪裁融为一体，所有作品的面料均来自再利用的古着和积压库存。她在伦敦时装周发布了2021年春夏系列。
新系列的灵感来自哪里？
“我一直都有收集书籍的习惯，我在书中看到了一些黑人抗议者的照片。特别是其中一本书里有很多身穿尼日利亚传统印花的人。于是，我与一位尼日利亚平面设计师Dennis McInnes合作，想为这个系列多添一些印花。”
本季你是如何采购面料的？
“我们与Reskinned合作，这家公司帮助时尚企业回收材料或将材料重新分配到其他地方，所以他们有很多积压库存。等我制定好配色方案，定好面料，我的团队就在库存里翻了个遍。我们也会在本地进行采购。”
为什么再利用成为了你的设计理念的核心？
“创业伊始，我刚刚出版了Sweet Lassi，这是一本关于二手服装行业和衣服的命运的书——旧衣服最终会被送往世界上其他国家，连累当地的经济。帕尼帕特[位于印度北部，被称为世界废品之都]的存在让人无法忽视。深入了解此地后，我基本上就不可能再回到[使用全新面料的]老路上去了。再利用是必须的。”
疫情对你的工作方式产生了哪些影响？
“本季系列的规模较小，我没做大秀。我在封城期间出版了一本新书Jalebi。我们做了一个数字化展览，非常受欢迎——它让我意识到我们可以用数字化的方式做很多事情。我认为它不能取代实体秀的乐趣和热闹——我不会希望剧院停止实体演出——实体秀绝对有一席之地，但我意识到，不一定非要每一季都办秀。
在谈论可持续性的对话中吸纳不同的声音，这件事有多重要？
“极其重要。人们会忘记可持续发展是全球性问题。疫情期间，一些公司停止向工厂支付工资——这些工厂位于印度、孟加拉国、埃塞俄比亚，这些国家的黑人和棕色人种人民的生活[受到了影响]。所以有些品牌公开说，‘我们要可持续发展’或‘我们支持黑人’，但在他们的供应链中[并没有贯彻这两点]。
可持续指的不仅仅是地球的可持续发展，还有人类的可持续发展，包括尊重世界各地的人。如果做不到这一点，人类就不可能持续发展。如果不在对话中吸纳不同的声音，就没人提出这些问题。”
2. Sindiso Khumalo
Sindiso Khumalo以标志性的草原裙而闻名，她于2014年推出同名品牌，与西非布基纳法索的女性手工编织者密切合作，推广手工艺。这位坐标开普敦的设计师毕业于中央圣马丁，是今年LVMH奖的联合获奖者之一，她将在米兰时装周上通过电影的形式展示新系列。
2021年春夏系列背后的故事是什么？
“我研究了哈丽雅特·塔布曼（Harriet Tubman）不平凡的一生，以及解放70名奴隶背后的故事。这个系列是围绕着她和她失去的童年而创作的。她六岁时已经在不同的农场做工。这些都是她无法拥有的衣服：被人夺走的、最漂亮的周日盛装。显然，这个话题很微妙，但我认为讲述这些故事很有必要。”
你是如何将可持续理念贯彻到工作中的？
“运营品牌，事事都要用心。我对可持续理念的兴趣主要集中在社会经济影响上：我试着创造机会，帮助贫困人口脱贫。很多手工编织工作都在非洲完成，我们已经跟当地手工编织者合作很多年了。我总是在思考，‘怎样才能把这些运用到系列当中去？’
“我努力确保所有面料都是天然的。我使用Better Cotton Initiative的棉，所有手工编织产品都使用非洲棉。最近我经常使用麻，它是一种很好的棉替代品。”
你是否觉得围绕可持续发展的对话往往缺少社会参与？
“正是这样。我开车去[开普敦的]超市，经常会路过五六个家庭。有人在讨要食物，有人在红绿灯前兜售着什么。这里贫富差距非常显著，让人无处可躲。我觉得这种现象被排除在[对话]之外，是因为很多推动可持续的人根本没有见识过这些。”
你是否认为更多不同的声音必须参与到对话之中？
“不同的声音很重要，因为每个人的经验不同。在意大利和人谈论可持续能学到很多东西，而在开普敦得到的信息又不同。这关乎知识的共享和责任感。对我来说，可持续发展的核心是一种责任感。”
你对时尚行业的未来抱有怎样的期望？
"我想听到更多声音。比如，来自印度、巴西或中国的声音就很少。[多样性]必须超越模特的范畴，在创意总监的人选上体现出来。我知道情况正在改变，但感觉还是不够多元化。”
3. Kévin Germanier
从中央圣马丁毕业后，巴黎设计师Kévin Germanier于2018年推出品牌Germanier，用回收的亮片和串珠打造出迷人的派对服装。自此，他为特雷西·埃利斯·罗斯（Tracee Ellis Ross）和克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）设计过红毯造型，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）和比约克（Björk）都成了他的粉丝。本季，他将在巴黎时装周期间以数字形式展示2021年春夏系列。
疫情让你的工作方式发生了哪些变化？
“疫情让我意识到偏商业的服装的重要性。我想，在当前形势下一个女人是不会花4000欧元买一条亮片裙的。所以，封城期间我设计了一个名为Les Essentiels的系列：T恤、衬衫、牛仔——这些基本款更商业，但又带有Germanier的DNA。2021年春夏系列仍然会推出戏剧性的短裙和裙裾，但混搭了Swarovski T恤、紧身裤和骑行短裤。”
你在本系列中是如何贯彻可持续理念的？
“我们对积压库存进行回收利用，其中包括剩余面料和Swarovski的绿色库存——上色失败的废弃[亮片]。这一季，我一直试着做到零浪费。我们的纸样是长方形的；处理起来非常棘手，但这是值得的，因为我们没有浪费。我想让大家看到，在设计阶段就应该考虑到可持续性——仅仅使用有机棉是不够的。如今，你真的得在纸样裁剪、后处理方面有所创新......”
你认为过去几年人们对可持续时尚的看法发生了变化吗？
“我的任务是要向大家证明，可持续设计的成品，品质照样可以很棒。如果你是位魅力十足的女性，喜欢闪亮华丽的服装，你依然可以走这个路线——找到更好的采购渠道就可以了。我之所以创办Germanier，就是为了做有奢华感的可持续品牌。”
你希望在时尚行业内看到哪些变化？
“我希望可持续设计能成为一件天经地义的事，没人再把这个词挂在嘴边。”